Bonjour à tous amis SPARTAN

Je me permet d'ouvrir ce post car les infos que j'y ai trouvé m'ont pas mal aidé à comprendre le fonctionnement de nos cheres répliques

Tout d'abord citons la sources :
il s'agit d'un article ecrit par kroc, paru dans le magasine numérique : airsoft inside , numéro de septembre 2011

je decouperais ce post pièce par pièce pour des raisons de lisibilité




LE JOINT HOP UP :



Le Hop Up Cushion ruber c'est le petit bout de caoutchouc qui appuie sur le haut du joint pour donner l'effet à ta bille. (que beaucoup appellent simplement ruber, on entend aussi bucking pour le cushion et joint hop up pour le bucking).
En anglais Ruber = Caoutchouc. Cushion = coussin. On a donc dans une boîte un joint hop up + son coussin, ou un Bucking Ruber + son Cushion Ruber.

Il existe différents Joints:

- 45° = d'origine Marui, donc un joint mou car prévu pour une réplique à environ 300 FPS.
Ce qui a pour effet chez nous en France de subir une usure prématurée et ce qui amène souvent des bourrages (deux billes qui arrivent en même temps ou qui sortent en même temps)
donc le 50° (souvent notifié pour ressort 100 à 120) correspondrait mieux à des répliques qui tirent à 350FPS.

- 60° ou 70° (souvent il est notifié pour ressort 130 à 150.) a son utilité pour des répliques qui tirent au delà de 350 FPS. En fait, pour des répliques bloquées en semi à 400, mais il n'est pas rare de devoir aussi en mettre dans les répliques Cheap qui ont un bloc hop up de diamètre hasardeux et qui comprime moins bien le joint hop up. On règle souvent le problème avec un joint plus dur (moins coûteux pour le joueur que de ressortir avec un bloc neuf surtout s'il est introuvable).
Je vous conseille donc un Hop up 50° pour une réplique qui tire entre 280 et 350 FPS (Le joint mauve pour Laylax, transparent pour Madbull.).

Un Joint 60° si vous cherchez à affiner la chose et que votre réplique tire à 340 – 360 FPS (joint bleu et/ou rouge chez Madbull car plusieurs modèles).

Un joint 70° Si votre réplique tire à plus de 350 FPS jusque 400 voire plus.

•Le Cylindre et tête de cylindre


Rôle

Le cylindre est la pièce où l'air est compressé avant d'être expulsé à travers la tête de cylindre et le nozzle (voir plus loin).
Elle s'adapte à la longueur de votre canon.
En effet le volume d'air expulsé doit être environ égal au volume de l'inner barrel(voir plus loin).
Pour cela pas besoin de varier la taille du cylindre, il est tout simplement percé : l'air comprimé avant le trou est tout simplement évacué via cet orifice.
La tête de cylindre quant à elle expulse l'air via son bec à travers le nozzle(ou gicleur pour les frenchies) en direction de l'inner barrel et en passant par le hop up.
Potentiel de modification
Il est obligatoire de changer de type de cylindre si vous changez de taille d'inner barrel.
En effet, un volume trop grand et vous perdrez en précision(et de façon énorme), un volume trop petit, la bille sera mal expulsée.
Quant à la tête de cylindre, il est nécessaire d'avoir un bon joint dessus pour avoir une étanchéité complète et donc aucune perte d'air.
Une bonne étanchéité donnera un gain non négligeable de fps.
Pour les marques, un cylindre est un cylindre donc à vous de choisir.
Pour la tête, Guarder propose des têtes avec doubles joints.
Quant à Prom et Systema : un simple joint suffit.
Pas besoin de plus vu la qualité du produit.
La tête de cylindre se place simplement enfoncée dans le cylindre du côté le plus éloigné du trou (sinon l'air ne sera pas compressé mais tout simplement évacué).
Penser aussi à graisser le joint de la tête avec de la graisse de silicone pendant le montage.
Ça allongera sa durée de vie et l'étanchéité du bloc.

Longévité

Excellente normalement. Il est rare qu’un problème vienne de là.
Spécifique à la version de Gearbox
Le cylindre est une pièce universelle à l'instar des gear (sauf type 7, bien entendu, et Famas), mais dédié à une longueur d'inner barrel. La tête de cylindre quant à elle est dédiée à son type de gearbox voire de réplique (comme pour l'Aug, par exemple).


Plus en détail : LE CYLINDRE.




Rôle

Le Cylindre contient l'air à comprimer pour le tir. Il est fermé du côté de la tête, sauf un tube menant au canon. L'autre extrémité est ouverte et c'est par là que le piston effectue ses mouvements de va-et-vient lors du tir.

Caractéristiques Physiques

Sa composition peut varier : alu, alliage, laiton, de même que sa finition de surface interne, qui peut recevoir une couche de protection ou à faible coefficient de frottement.
Son diamètre reste quasi invariant, mais sa longueur, qui détermine son volume, ainsi que ses ouvertures possibles sur les côtés, peuvent varier.

Modification

Travaillant peu, cette pièce n'a pas à être remplacée sauf pour amélioration, par exemple lors d'une modification de la longueur du canon, ou l’augmentation du rendement du piston en baissant les frottements.
Attention à la compatibilité des pièces et des longueurs. Sachez que chaque AEG ne pourra accueillir que certains cylindres.

Longévité

De faibles contraintes s'appliquant sur la pièce "simplement frottée" en utilisation, sa longévité est très bonne et son remplacement peu courant, mais peut arriver lorsqu'un AEG a longuement tiré et abimé les parois avec des débris sur la Tête de piston.



Plus en détail : LA TETE DE CYLINDRE.




Rôle

Permet de fermer le cylindre.
Elle bouche hermétiquement un côté du cylindre afin de permettre au piston de compresser de l’autre côté l'air vers le canon.
La tête de cylindre est trouée avec un petit tube métallique dans lequel passe l'air comprimé vers le Nozzle et le canon.

Caractéristiques Physiques

C'est un bouchon massif, fixe, calé et troué pour laisser partir l'air au milieu.
Il est également équipé de joints toriques afin de garder l'étanchéité complète au bout du cylindre entre cette pièce et les parois du cylindre.
La tête est souvent en plastique et le tube de sortie en métal.

Modification

Faisant bien son travail, elle est peu changée sauf problème d'étanchéité ou dégâts sur la surface de contact avec le piston.
Des modèles améliorés sont disponibles, renforcés, ou encore silencieux amortissant le choc avec la tête de Piston.

Longévité

La pièce, comme la tête de piston, ne subit que des pressions frontales, son usure est faible et son épaisseur est importante.
Le problème le plus courant est la perte d’une totale étanchéité de tout le cylindre qui peut faiblir après des tirs répétés et un endommagement progressif des joints.
Une casse de la jonction Tube/Tête est également possible.
Attention : la tête de cylindre est spécifique à la version de votre Gearbox.

LE NOZZLE




Quand au nozzle il est préférable de le changer pour garder une bonne étanchéité.


Rôle

Le Nozzle, installé au bout du Tappet plate, assure l'étanchéité de la jonction Gearbox - hop up en se plaquant contre le joint et charge également les billes à chaque tir.

Caractéristiques Physiques

De fabrication variable, couramment en plastique à la base, disponible en métal en amélioration.
L'air du tir passe au milieu du Nozzle au moment où il rend étanche le chemin que devra traverser l'air depuis le cylindre vers le hop up.
Il recouvre partiellement le tube sortant de la Tête de Cylindre, rendant étanche tout le système.
Les nozzle Marui ont un trou à empreinte cruciforme pour laisser l'air s'infiltrer sur les côtés quand le piston recule.

Modification

Il est disponible en version renforcée ou plus étanche suivant l'AEG. Étant assez peu victime de casse, cette pièce est souvent changée pour réparation d'un défaut de série ou en prévision d'une longue utilisation de l'AEG.

Longévité

La pièce faisant uniquement des va-et-vient, l'usure reste faible. Seule peut s'endommager la glissière permettant au Nozzle de se fixer dans les petites encoches du Tappet Plate, sur les Nozzle en plastique. Son extrémité est aussi vulnérable par écrasement en cas de blocages successifs.

Spécifique à la version de Gearbox

Le nozzle est spécifique à la version de Gearbox et à la version de Hop-up qui lui est associée.
Exceptions quasi-inexistantes.

Explication

Le but d'un nozzle est de continuer l'expulsion de l'air via le bec de la tête de cylindre et d'alimenter l'Aeg en bille via son mouvement de va et vient dans le hop up.
En effet celui ci est fixé dans l'encolure de la tappet plate, elle-même mise en mouvement par la sector gear (voir l’article modification interne).
Un petit ergot sur celle-ci entraîne la tappet lors de sa rotation qui ensuite revient par son petit ressort, entraînant le nozzle.

Conseil

Fuyez le nozzle métal, et préférez-lui un nozzle plastique de bonne facture.
Car, en cas de problème, le nozzle en plastique pourra casser sans casser d’autre pièces, alors que le métal endommagera plus facilement d’autres pièces, comme par exemple le tappet plate
.

PISTON



Rôle

C'est la pièce mobile qui comprime l'air qui sera envoyé dans le canon, elle est directement reliée à la dernière des Gear qui tire le piston en arrière.
Derrière le piston se trouvant le ressort.
Au moment où la Gear Piston (semi dentée, donc n'étant en contact avec le piston que sur la moitié de son pourtour) arrive à la fin de son tour et relâche le piston, celui ci, poussé par le ressort, envoie violemment l'air dans le canon et tire la bille.
Le Piston est cranté sur une bonne moitié de sa longueur avec une crémaillère, qui permet aux Gears de l'entraîner. La dernière et première dent sont souvent renforcées.

Caractéristiques Physiques

Le Piston est en général en Polycarbonate, parfois avec une partie de la crémaillère en alliage métallique.
Sont également disponibles des Pistons en aluminium plein. Il existe des pistons à Demi-Dentition, à utiliser avec un set d'engrenages spécifiques.
Et des pistons polycarbonate avec dent métal (ceux que je conseille). On trouve facilement de ces pistons de la marque Kyou.

Modification

Le changement de Piston se fait en grande majorité après casse de l'ancien ou en prévision de la casse de l'actuel dans le cas d’une augmentation de puissance.
Le choix du piston doit être réfléchi.
Le marché est large pour les puissances moyennes mais faible au delà.

Longévité

La résistance à l'usure d'origine est assez aléatoire et bien souvent mauvaise avec les augmentations de puissance et de cadence. La casse des dents de la crémaillère sous forte cadence/puissance peut très vite vous arriver.

LA TETE DE PISTON



Rôle

Installée à l'avant du piston, elle sert à maintenir l'étanchéité de la compression de l'air, et le bon remplissage du cylindre une fois vidé.

Caractéristiques Physiques

C'est une pièce circulaire plate, de diamètre supérieur au piston, qui se visse sur le piston.
Un joint torique est installé autour de la Tête, et permet l'étanchéité contre les parois du cylindre lors de la compression.
Souvent en plastique on en trouve en version renforcée aluminium. On appelle ces têtes anti vide, les trous du dessus permettant au joint de se contracter contre les parois du cylindre lors de la poussée du ressort en faisant entrer un peu d’air, augmentant l'efficacité du remplissage du cylindre une fois vidé et empêchant une aspiration par le nozzle excessive.
Ce qui ne se fait pas toujours sur les têtes d’origine qui sont souvent plates et sans trou et qui ont donc bien souvent plus de perte d’air. Les têtes renforcées sont très souvent sur roulement ce qui permet au ressort une meilleur fluidité lors des mouvements.

Modification

Beaucoup de versions sont disponibles, rendant, en plus d’une meilleure résistance lors d'une augmentation de puissance, les têtes de piston silencieuses parce que spécialement conçues pour réduire le bruit au moment de l'impact à la fin de la compression.
Elles sont vendues avec la tête de cylindre qui se doit d’être spécifique, au risque dans le cas contraire de détériorer la tête de piston.

Longévité

La tête de piston étant fixée et n’ayant à subir que des compressions de face, est peu sujette à l'usure.
On peut donc facilement utiliser la tête d’origine plusieurs années. La plupart du temps c’est le joint de la tête qui sera usé et engendrera des pertes d’air importantes.
Une bonne étanchéité donnera un gain non négligeable de fps, de régularité, de précision et de portée.

Le montage est simple

La tête de piston se visse dans l'orifice du piston, roulements et rondelles à l'intérieur de celui ci.
Graissez le joint de la tête avec de la graisse de silicone.
Testez votre cylindre, la tête de cylindre et le nozzle montés ensemble.
Insérez à l'intérieur de celui ci le piston et sa tête en bouchant fermement avec votre doigt la sortie du nozzle.
Normalement l'air ne doit pas s'échapper et vous devez sentir une pression en poussant.
Ce test s'effectue sur la poussée du piston, pas le retrait. Si l'air passe quand vous retirez le piston avec sa tête c'est normal.
Si l'air s'échappe, graissez vos joints correctement, sinon changez le joint ou la pièce qui laisse passer l’air.

LE GUIDE RESSORT



Rôle

C'est la tige guidant le ressort dans sa trajectoire, pour que le ressort reste parfaitement centré dans sa position afin de se détendre droit et sans risque d'abimer les autres pièces.

Caractéristiques Physiques

C'est un tube en plastique ou métal, dont la base possède des ergots pour son blocage dans la Gearbox.

Modification

Des modèles renforcés sont disponibles lors de l'utilisation de ressorts plus puissants, la tige guide originale pouvant être insuffisante pour maintenir de gros ressorts correctement, et provocant blocage ou casse.
Des modèles à meilleurs rendements, sur roulements à billes par exemple, donnant plus de fluidité au ressort, sont en vente et je vous conseille donc ce type de guide ressort.

Longévité

La pièce tient bien le coup si les contraintes appliquées ne sont pas trop fortes. Hors les Cheap, les fabricants équipent bien souvent leurs répliques avec des guides en ressort voir même sur roulement.

Spécifique à la version de Gearbox ?

Selon la version de Gearbox , mais aussi selon le fabricant : section ronde ou section rectangulaire au niveau des ergots.

Explication

Pour le montage c'est très simple.
Derniers éléments à mettre en place, vous insérez le ressort dans le piston et le guide dans le ressort.
Vous compressez le ressort avec le guide jusqu'à caler celui-ci dans son logement tout en tenant de l'autre main le bloc cylindre. Petite astuce : aidez vous d’un tournevis fin que vous pouvez placer au centre du guide ressort (V2) cela permet de pousser plus facilement sur le guide.

LE CANON INTERNE



Une grosse partie de l'upgrade passe par cet élément.
En effet, beaucoup de joueurs pensent qu'augmenter la puissance de la réplique leur donnera plus de précision et de portée, c’est faux. En tout cas, même si cela peut donner cette impression, ce n’est pas totalement exact.

En effet, augmenter les FPS ne vous apportera qu’une bille plus puissante.
Elle partira encore plus dans tous les sens et il n’est même pas dit qu’elle partira plus loin.

Rôle

Il guide la bille jusqu’à sa sortie et la stabilise pour lui donner une bonne trajectoire.
Trop d'air expulsé et la bille ne se stabilisera pas, pas assez elle "coulera" ce qui est souvent le cas des répliques cheap qui tapent fort en FPS mais avec de très mauvais canons.
Il permet de réguler le flux d’air qui pousse la bille, le but étant qu’il y ait un maximum d’air derrière la bille et un minimum autour.

Caractéristiques Physiques

Les canons internes se caractérisent par leur taille et leur diamètre.
Ils sont universels et ne dépendent que du type de votre cylindre (encore une fois "volume cylindre=volume canon") Exception faite pour le M14 qui a les encoches de bloc hop up plus courtes que sur les autres AEG.

Quel gain y a t'il à changer cette pièce?

Le diamètre est primordial, plus il est fin plus la stabilisation de la bille sera importante.
En règle générale pour un AEG, vous pouvez prendre du 6.03mm ou 6.04mm en dessous il n’est pas conseillé d’utiliser le mode rafale.
Il faut savoir qu’il est nécessaire d'utiliser des billes de qualité afin d'éviter des bourrages, une bille faisant 5.95mm avec une marge de 0.02mm sera optimum.
Car c’est bien beau de mettre de l’argent pour vous faire une bonne réplique mais si c’est pour utiliser des billes de mauvaise qualité cela ne vous servira pas.
Vous avez donc maintenant toutes les connaissances pour upgrader votre réplique et gagner en précision.


Voilà ce ( long ) post est terminé, j'espère qu'il vous aura renseigné autant qu'à moi
encore merci à airsoft inside

et merci de m'avoir lu jusqu'au bout